PDA

Vaata täisversiooni : Salongiventilaatori reostaadi parandamine



tellis
05-11-09, 15:20
Tere,

sooviksin teada, kas on võimalik ja majanduslikult mõttekas (uus varuosa maksab 1000.-) parandada sellist asja. Asi ise on ventilaatori pinge regulaator vist, nimetan teda edaspidi lihtsalt reostaadiks. Suuremat sorti radiaatori küljes on pisut elektroonikat, mis on valatud mingi epoksiidi sisse. Seega pole remontimise võimalust küll ette nähtud, aga igasugu asju tehakse siin ilma peal... Kaks jämedat juhet lähevad sisse, kaks jämedat välja ja üks peenike siis ilmselt juhtimiseks.
Diagnoos: paar korda nädalas juhtus, et hommikuks auto aku tühi. Laadimine korras, aku korras. Hiljem lisandus selline nähtus, et kliimaseadme juhtploki display'l olevad "pulgad", mis peaks näitama ventilaatori kiisust, ei ole alati vastavuses ventika tegeliku kiirusega.
Ajutine lahendus: Panin reostaadi ette relee, mille juhtimise võtsin kaitsmeplokist, nii, et alates süüteluku esimesest nn "raadioasendist" on reostaadil pinge peal. Kui aga võti süütelukust väljas, siis on pealeminev + katkestatud. Aku pole nüüd enam mitu kuud tühjenenud.
Aga paremaks see asi ilmselt ei lähe ja nagu netiavarused kirjutavad, siis tõenäoliselt ühel päeval mulle autosse enam õhku ei puhutagi. Nii, et asjaga tuleks igal juhul tegeleda. 2 tundi googeldamist andis mulle teadmise, et vähemalt üks inimene maailmas on veel sellise rumala küsimuse esitanud, aga vastuseta jäi temagi. :(
Ise ma elektroonik ei ole, aga jootekolb on kodus olemas ning kasutanud olen seda ka, nii, et tööd ei pelga.
Auto on BMW e39

Tänud ette vastuste eest.

Elektrik
05-11-09, 16:08
Nu sõltub kui tugev see materjal on, millega ta kinni valatud on?
Ikka päris kivikõva?


Mul siin E36 angel-eyes tulede inverter põles läbi, mõtlesin kah, et mis see siis ära ei ole. Võtsin lahti, kah kinni valatud, aga pehme materjal oli, nokkisin niipalju välja, et sain teada, mis jupp läbi oli läinud.
Aga asi jäi kuidagi soiku ja ei viitsinud jamada, uut oli lihtsam osta.



Samas Sinu variandi puhul, kui oled kindel, et see just tuksis on, siis võta kätte ja hakka nokkima.

Kaotada ju pole midagi, kui ta just korras pole, kui tegelt on, siis kaotad 1000.-
Kui on tuksis, üritad korda saada, kui ei saa, siis pead uue ikka sebima.


Aga esialgu võiksid jah proovida selle möksi tugevust.

tellis
05-11-09, 18:07
Aitäh vastuse eest!
Selles, et just see jupp vigane on, olen küll veendunud. Mis kõvadusse puutub, siis päris kivi ehk tõesti pole, aga mingist sõrme all vetruvast silikoonist, millise sisse vana Jeep Grand Cherokee aju oli valatud, on ta ikka palju kõvem.
Otseselt kaotada pole nagu tõesti midagi. Lihtsalt kui teaks, et see üritus on surnult sündinud (läheb kokku vähemalt sama kalliks, kui uus jupp), siis ehk lükkaks kulutust lihtsalt edasi. TäPe aeg ikkagi ;). Kui aga keegi lootusekiire minusse süstiks, et tasub proovida, siis ehk harutaks teist pisut.
Sõnastangi ehk oma küsimuse ümber: Kas keegi oskab prognoosida, kui palju seal sees need vidinad kokku maksta võivad, juhul kui harutamise käigus kõik peaksid katki minema? Või on ainus, kes sellele küsimusele lahkelt vastata võiks, Tartus vana Kaubamaja taga parklas askeldav mustlasmutt, keda ma ka enam paar aastat näinud ei ole. :D

sähkö
05-11-09, 19:35
Juhul kui materjal on midagi silikooni taolist pista nitrolahustisse, tsikli CDI ligunes umbes nädalaga lahti. Trükkplaadile se liiga ei tee, küll aga pistikute kummitihendid paisuvad. (juhul kui need olemas on... )
"Nokkimisel" on väga suur oht mõnda komponenti vigastada!

otsija
06-11-09, 10:02
Või kui nokkimisest asja ei saa,või ära lõhud midagi,on mingi variant ka uus kupatus sinna peale ehitada üldse,kui pusida ja möllata viitsid.Selleks peaks teada saama täpselt,et mismoodi need juhtmed seal täpselt ühendatud on ja mismoodi need kiirusastmed reguleeritakse.Sellele (http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555-pwm-dimmer-circuit.gif)skeemile tuginedes näiteks ja siis improviseerida vähe.Seesama skeem hea kasuteguriga,kuni pea 10A ei ole väikese takistusega FET-ile põhimõtteliselt radikat tarviski.Jahutamisega saab see radikas seal kenasti hakkama.

tellis
07-11-09, 20:55
Või kui nokkimisest asja ei saa,või ära lõhud midagi,on mingi variant ka uus kupatus sinna peale ehitada üldse,kui pusida ja möllata viitsid.Selleks peaks teada saama täpselt,et mismoodi need juhtmed seal täpselt ühendatud on ja mismoodi need kiirusastmed reguleeritakse.Sellele (http://www.reuk.co.uk/OtherImages/ne555-pwm-dimmer-circuit.gif)skeemile tuginedes näiteks ja siis improviseerida vähe.Seesama skeem hea kasuteguriga,kuni pea 10A ei ole väikese takistusega FET-ile põhimõtteliselt radikat tarviski.Jahutamisega saab see radikas seal kenasti hakkama.

Tänud vastuse eest. Kui selle epo kõvadust meenutan, siis arvan, et uue sisu ehitamiseni see asi välja jõuabki. Hea lugeda siit, et see võib-olla isegi võimalik. Ma peaksin siis ära mõõtma, millised pinged selles juhtsignaali kaablis on (min ja max) ja millised pinged vastavalt neile ventilaatorisse väljastatakse? OK, sellega saan hakkama, aga edasise improvisatsiooniga jään küll hätta. Skeemil reguleerimiseks potekas. Kuhu ma oma juhtsignaali kaabli ühendama peaksin, seda ma küll välja mõelda ei suuda.
P.S. mis see "555" on? Ülejäänud asjad leian kõik hinnakirjadest üles, 2.- kuni 12.- eek/tk, aga see "555" jääb tabamatuks.
Auto ise pole praegu minu käes. Järgmisel nädalal ehk saan pingeid mõõta ja "nokkimist" katsetada. Eks siis kirjutan siin tulemustest. Seniks ilusat lumist talveilma! ;)

ainpaasalu
07-11-09, 21:21
http://opood.ee/?t=k_o&otsi=ne555

Näiteks

otsija
08-11-09, 11:35
Mul pole kahjuks aimugi,mismoodi see kiiruse reguleerimise mehhanism seal originaalis toimib,aga ideaalis võiks nõnda olla,et originaalregulaatorisse jookseks sisse sealt lülitist juhtmed,kus neil oleks üks ühine klemm ja siis iga astmega lülitatakse erinev juhe üldjuhtmega kokku.Siis paneks pote asemele iga lüliti astme juhtme vahele sobiva väärtusega takisti ja sellega saaks kiirusastmed paika.Tuleks muidugi katsetada üksjagu sellega,aga üldjuhul ei tohiks midagi keerulist olla.Ürita selgusele saada,mismoodi see kiiruse timmimise lüliti ühendatud on ja saab edasi mõtlema hakata.Detailide hinnaks ei tohiks üle 50eek kuluda.Fet-iks kasutaks ntx irfz44n ja dioodiks võtaks mõnest vanast pc toitekast 12V ahela dioodi.Kruviks ka igaks juhuks radikale.

E: Kas lülitist tuleb ainult kaks juhet regulaatorisse?

KillFrenzy
08-11-09, 16:06
Uus maksab eestisse saatimsega 700.-
Allolevalt lingil peaks infot piisavalt olema.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=143393&page=12

tellis
08-11-09, 22:57
To KillFrenzy:
Uue ostmise jätaks esialgu ikka viimaseks variandiks, kuna 50.- eek vs 700.- eek on minu jaoks ka päris suur erinevus ja mis veel tähtsamgi, RÕÕM, et midagi oma käte ja siin kirjutajate mõistusega valmis saab tehtud, läheks uue soetamisega kaduma ;) . Aga tänu Sinu viidatud foorumi postile jõudsin lõpuks selleni:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=309399
Nüüd teada, et keegi on selle vaigu ikka fööni abiga ära nokkinud ning asi selle peale ISE korda läinud ja pärast seda poolteist aastat laitmatult töötanudki. Nii, et suurimad tänud! :)

To Otsija:

5 juhet sinna sisse lähebki. Neist 2 jämedat ventika mootorisse, 2 jämedat on toide 12V ning juhtimine käib ainult ühe peenikese juhtmega. Siit lehelt http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e39new/index.htm leidsin mingi skeemihakatise ka, ei tea kui palju sellest abi võiks olla...

Igal juhul, kui uue sisu ehitamiseks läheb, siis nüüd minul vaja kodutöö ära teha. Mõõta pinged, mis sellel peenikesel juhtmel erinevatel ventika kiirustel (kliima juhtplokist seatult) on? Kas selle info põhjal võiks selle Sinu antud skeemi kallal improviseerima hakata?

mõned pildid ka netiavarustest

otsija
09-11-09, 08:59
Hmm,kurjam.Lihtsam oleks teostada,kui see juhtsignaal tuleks sinna sisse nii massist kui toitest eraldatuna.Ehk siis oleks lihtsalt kahe juhtme vahelist takistust muudetud.Sellisel juhul siis,nagu seal lahendatud on tuleb minu arvates proovida optroniga(võibolla leiab keegi targem,et on ka parem lahendus) ja sellega esmalt lihtsalt katsetada,et kas asi toimib.Optron ei ole paraku vist lineaarne ja seega tuleks see kuldne kesktee leida.Päris kindel ei saa nüüd olla ka,et kas asi üldse rahuldavalt toimib,kui ühe poteka koiva vahele veel pooljuht pista,mis pingelangu sinna tekitab.Nüüd lihtsalt katsetamise asi.Nädala lõpus saaksin ise ka vaadata,et kuidas asi reageeriks.Sa siis võiksid ära mõõta selle signaalijuhtme ja massi/toite vahelise takistuse sedasi,et toidet peal ei ole,lihtsalt mõõdad lahtisest pistikust takistust.Optroni juhtimiseks on vaja voolu ja siis tuleks see kuidagi sinna saada.

E: Ja mis sul originaalis ons koguaeg pinge peal sellel pingeregulaatoril,ka siis kui süütelukust võti väljas?:O.

tellis
09-11-09, 19:12
Originaalis jah oli pinge kogu aeg peal. Minul nüüd ajutise lahendusena öise ventika töötamise ja sellest tuleneva aku tühjenemise vältimiseks ongi see toide "+" poolelt releega katkestatud, kui võti süütelukust väljas. Aga originaalis jah kogu aeg peal.

Edit:Seega siis ka takistuse mõõtmine pehmelt öeldes komplitseeritud?

Elektrik
09-11-09, 21:32
Kas võtad siis föönitamise ette?
Loodetavasti saad peale selle möksi eemaldamist vigase koha / detaili ka kätte.


Anna ikka teada kuidas läks.

tellis
09-11-09, 21:41
Föönitamist vähemalt üritan kindlasti, aga ajakava on hetkel ebaselge. Ei tea praegu täpselt, millal auto jälle minu käes on. Vbl. nädala teises pooles, aga pole kindel. Eks püüan teid valgustada oma tegemistest-tulemustest nii teksti kui pildimaterjaliga.

andresv
09-11-09, 21:54
bimmerfesti lehel näis probleem olevat pistiku kehvas kontaktis, sama oli ka minu autol. Ise vahetasin selle peale aastapikkust jamamist (pistiku füüsilise surve all hoidmist) ikkagi uue vastu.

Kui sul aku tühjaks läheb, siis vast viga mlleski rohkemas kui pistiku kehvas jootes.

Enda vana vist isegi alles, kui vaa võin selle sulle lammutamiseks anda.

Endal oli kül tegemist E36-ega aga pildi pealt tunus see vidin samasugune.

tellis
09-11-09, 22:13
bimmerfesti lehel näis probleem olevat pistiku kehvas kontaktis, sama oli ka minu autol. Ise vahetasin selle peale aastapikkust jamamist (pistiku füüsilise surve all hoidmist) ikkagi uue vastu.

Kui sul aku tühjaks läheb, siis vast viga mlleski rohkemas kui pistiku kehvas jootes.

Enda vana vist isegi alles, kui vaa võin selle sulle lammutamiseks anda.

Endal oli kül tegemist E36-ega aga pildi pealt tunus see vidin samasugune.

Noh föönitamise ja nokkimise koha pealt harjutaks kätt küll hea meelega võõra reostaadi kallal. Siis ebaõnnestumise korral ei jääks mu autu vähemalt ilma kütteta. :)
Kus kandis pesitsed? Ise paiknen Tartu lähedal.

P.S. mul need pildid netiavarustest näpatud, ei pruugi ka e39 oma olla, aga ma usun, et nad kõik enam-vähem ühesugused. Ja kondiprooviks - käe harjutamiseks pole nagunii vahet.

andresv
09-11-09, 22:25
Ise Tartus aga see reostaat Tallinnas, nädalavahetusel võtan kaasa. Enne kahjuks Tallinna ei satu.

tellis
10-11-09, 16:30
Hmm,kurjam.Lihtsam oleks teostada,kui see juhtsignaal tuleks sinna sisse nii massist kui toitest eraldatuna.Ehk siis oleks lihtsalt kahe juhtme vahelist takistust muudetud.Sellisel juhul siis,nagu seal lahendatud on tuleb minu arvates proovida optroniga(võibolla leiab keegi targem,et on ka parem lahendus) ja sellega esmalt lihtsalt katsetada,et kas asi toimib.Optron ei ole paraku vist lineaarne ja seega tuleks see kuldne kesktee leida.Päris kindel ei saa nüüd olla ka,et kas asi üldse rahuldavalt toimib,kui ühe poteka koiva vahele veel pooljuht pista,mis pingelangu sinna tekitab.Nüüd lihtsalt katsetamise asi.Nädala lõpus saaksin ise ka vaadata,et kuidas asi reageeriks.Sa siis võiksid ära mõõta selle signaalijuhtme ja massi/toite vahelise takistuse sedasi,et toidet peal ei ole,lihtsalt mõõdad lahtisest pistikust takistust.Optroni juhtimiseks on vaja voolu ja siis tuleks see kuidagi sinna saada.

E: Ja mis sul originaalis ons koguaeg pinge peal sellel pingeregulaatoril,ka siis kui süütelukust võti väljas?:O.

Nii, aku luhe maha ja takistusi mõõtma:
signaaljuhtme ja massi vahel 500 ohm
signaaljuhtme ja +12V vahel 650 ohm

Nüüd aku juhe peale tagasi ning voltmeeter auto kere ja signaaljuhrme vahele. Nüüd käsitsi sõrmistikult ventilaatori kiirust reguleerima. Ei ventilaatorit ega reostaati muidugi tegelikult hetkel külge ühendatud ei ole. Neid võimsusastmeid seal kokku 16 (krt ise ka ei uskunud, et nii palju, mitu korda lugesin üle).
Asend 0, ventikas töötama ei pea, pinge 0 V
1. võimsus pinge 2 V
2. 2,3 V
3. 2,6 V
4. 2,9 V
5. 3,2 V
6. 3,5 V
7. 3,8 V
8. 4,1 V
9. 4,4 V
10. 4,7 V
11. 5,1 V
12. 5,4 V
13. 5,8 V
14. 6,1 V
15. 6,4 V
16. 7,7 V

Nagu näha, muutub juhtsignaali pinge üsna lineaarselt, v.a. see viimane aste, mis teeb korraliku hüppe. Seda, millise pinge reostaat vastavalt nendele pingetele ventikale peale annab, seda ma ei mõõtnud, kuna need pole ilmselt enam sellised, nagu nad olema peaksid. Aga kui vaja, siis või need ka ära mõõta.

Täna näiteks kuulsin, kuidas ventika pöörded kõikusid pea-aegu seiskumisest kuni umbes poole võimsuseni, kuigi kliima automaat palus tal puhuda umbes 2/3 võimsusega. Ja hiljem garaazis süüde väljas (aga reostaadil toide peal) vent perioodiliselt käivitus. Umbes 5 sek töötab, nii poolel võimsusel, siis paar-kolm sek vait jne. See võtab aku ööpäevaga tühjaks küll!

Igatahes loodan, et nendest numbritest pisut abi on lahenduse leidmisel.

otsija
11-11-09, 09:49
Vabse palju astmeid tõesti.Mis astmele lüliti keeratud oli,kui takistust mõõtsid? parem oleks nõnda mõõta,et vaatad näiteks esimese astme,keskmise astme ja viimase astme takistust maa/toite suhtes.Nii paljude astmete korral julgen pakkuda,et kas see reguleerimise nupp on ümmargune keeratav.Kui on,siis oleks kõige lihtsam ja labasem lihtsalt sinna nupu alla potekas sokutada ning saaks enam vähem sedasama 555 timeri originaalskeemi kasutada.

KillFrenzy
11-11-09, 10:10
Ei ole keeratav nupp, on + ja -.

Sa kulutad selle asjaga mässamise peale nii palju aega, et oleks võinud selle asemel tööd teha ja see jupp osta omale :D
Mitte halva pärast, aga tundub et sa oled omale soetanud auto mille pidamine käib sul ülejõu. E39 pole mõni 20a. vana golf kus üksi jupp üle 150.- ei maksa.

tellis
11-11-09, 10:48
Vabse palju astmeid tõesti.Mis astmele lüliti keeratud oli,kui takistust mõõtsid? parem oleks nõnda mõõta,et vaatad näiteks esimese astme,keskmise astme ja viimase astme takistust maa/toite suhtes.Nii paljude astmete korral julgen pakkuda,et kas see reguleerimise nupp on ümmargune keeratav.Kui on,siis oleks kõige lihtsam ja labasem lihtsalt sinna nupu alla potekas sokutada ning saaks enam vähem sedasama 555 timeri originaalskeemi kasutada.

Ei ole jah keeratav. Mingid impulslülitid. "+" ja "-" pildil. Pote ei sobi küll kuidagi, kuna see automaatne kliimaseade reguleerib ise ka seda ventika kiirust vastavalt vajadusele. Nt külma mootoriga ei hakka talvel kuigi palju õhku puhuma. Pole ju mõtet autosse külma õhku puhuda. Ootab, kuni mootor pisut soojeneb, ja siis alles täie rauaga.

Enne aku kleemi eemaldamist ja takistuse mõõtmist oli kiirus täiesti nulli keeratud, st ventikas poleks pidanud üldse töötama. Eks ma mõõdan täna need esimese/keskmise/viimase astme korral ka ära.

Edit: oihh! pilt ei tulnud esimese korraga läbi :(

tellis
11-11-09, 10:56
Ei ole keeratav nupp, on + ja -.

Sa kulutad selle asjaga mässamise peale nii palju aega, et oleks võinud selle asemel tööd teha ja see jupp osta omale :D
Mitte halva pärast, aga tundub et sa oled omale soetanud auto mille pidamine käib sul ülejõu. E39 pole mõni 20a. vana golf kus üksi jupp üle 150.- ei maksa.

Majanduslik faktor ainult üks initsiaator selle projekti juures. Nagu varem kirjutasin, siis ehk peamine põhjus ikka sportlik huvi. Ja kui nii veel raha ka kokku hoida saab, siis on ju tore.
Tööga on ju praegusel TäPe ajal ka nii, nagu on. Praegu kasvatavad inimesed jälle kartuleid ka ise. Vahepeal ostis isegi metsatalu peremees need supermarketist. :D

Edit: Ja ega seda aega seal autos ju oluliselt üle 1 tunni pole läinudki. Põhiline aeg kulub netis surfamisele, aga seda teen valdavalt töö juures vabast ajast. Mul nimelt selline töö, et vaba aega ööpäevas 12 tundi, aga see nii hakitud ja töökoht ise pärapõrgus, et sealt ära tulla ei ole üldiselt eriti mõtet. Nii ma seda siis jagangi põhiliselt kolme tegevuse vahel:
1. Hispaania keele õppimine
2. AutoCAD'i õppimine
3. See kuradi ülejõu käiva autuga tegelemine :D

Kui ühest tegevusest villand saab, siis võtan järgmise ette ja nii jõuan ikka ja jälle selle autu juurde tagasi :D

tellis
11-11-09, 11:15
Ja natuke nokkimise tulemusi ka. Sellisena veel töötas endist viisi. Aga tuune küll selline praegu, et ega sellega mingi vigase detaili tuvastamiseni ega veel vähem vahetamiseni ei jõua. Vbl kui tõesti kuidagi keemiliselt veel puhastada, mingis lahustis leotada, nagu sähkö kirjutas vms. Kas teised ka nõus, et nitrolahusti elektroonikale kurja ei tee?

martinr112
11-11-09, 12:23
Seal juhtsignaalil võib vabalt olla PWM juhtimine mitte pingega. "Kollane" tester näitab pwm keskväärtust pingena.

tellis
11-11-09, 12:54
Seal juhtsignaalil võib vabalt olla PWM juhtimine mitte pingega. "Kollane" tester näitab pwm keskväärtust pingena.

Pean küll piinlikkusega tunnistama, et mul pole õrna aimugi, mida see PWM tähendab, aga vähemalt tester on mul uhke, selline seieriga ja puha... :D

tellis
11-11-09, 13:00
Uhkest testrist hoolimata olid tänased mõõtmistulemused hoopis teised :(
Igal võimsusel (madalaim/keskmine/võimsaim, pärast võimsuse muutmist ikka iga kord aku klemm maha) signaali ja kere vahel 300 ohm ning signaali ja +12V vahel 1300 ohm. :confused:

martinr112
11-11-09, 13:26
Signaaliotsa takistuse mõõtmine ei anna midagi. See väljund seal ei ole takistuslik. Oommeetriga mõõdad sa pingelangu, ning erinevad testrid näitavad erinevat takistust, sõltuvalt testri mõõtemeetodist.
Vaheta testri otsad omavahel ära, saad hoopis teise näidu, sellepärast et pingelang muutub. (signaaliotsa väljundis on näiteks kaitsedioodid)

PWM on impulss-laius modulatsioon, seieriga tester näitab ka selle keskväärtust.

tellis
11-11-09, 13:45
Selge-selge.

bisti
11-11-09, 16:45
Seal ongi PWM juhtimine. Mersule tasus seda asja järgi teha kuna mersu oma eest küsiti ca 6000. Aga bmw omadega pole viitsinud jageleda kuna see tükk ei maksa ju midagi.

Elektrik
11-11-09, 16:48
Nujah, tegelt on nii, et kui BMW'ga sõidad, siis peab olema ka raha, et hooldada.


Aga kellel seda praegusel ajal nii väga on?



Ikka proovitakse ise pisi parandustega ise hakkama saada, mitte tuhandeid loopida.

otsija
12-11-09, 17:46
Oi jessas,digitaalne värk seal.Ma ei tohi ikka enda vana risu järgi kõike mõelda:D.Seal läheb jah asi kahtlaseks,kui PWM mööda signaalijuhet jookseb.

joobel
12-11-09, 18:48
Enamuses bemmides jooksevad signaalid CAN-bus siinil, st. suhtlemine ajuga on kõikidel täituritel ja juhtplokkidel sellise ühendusega. Mida see tähendab - otsing netist;) . Siiski soovitaks bemmifoorumi vendadega kontakteeruda. Usu- Sa pole sellise probleemiga ainus.

andresv
16-11-09, 14:47
Ise Tartus aga see reostaat Tallinnas, nädalavahetusel võtan kaasa. Enne kahjuks Tallinna ei satu.

Ups...läks täitsa meelest see ära ning kahjuks jäi see vidin kaasa võtmata.

Cert85
17-11-09, 00:48
See küll e46`e oma. Aga arvan, et nad suht sarnased põhimõttelt.
Ja leian, et seda parandada suht mõttetu. Oleks see veel vanematüübi oma, nö mõõk, siis veel.
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=173949&stc=1&d=1233771529

tellis
01-12-09, 11:12
Tere üle hulga aja

Kuna lõpuks koorus siit välja arvamus, et remont siiski keeruline ja ebaotstarbekas, siis see teema praegu päevakorrast maas. Uue ostmist lükkan ka praegu edasi, kuna ajutine lahendus hetkel veel toimib. Kui see kunagi lõplikult sureb ja uus ostetud, eks siis viskan vana mõneks nädalaks lahusti sisse. Aga ei tea millal see juhtub.

Igatahes suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks teemasse süveneda!

millimiks
02-12-09, 07:52
Vaatan ,et siin analoogne mure.Nimelt aegajalt keeldub töötamast salongi ventilaator.Mõnikord auto käivitamisel hakkab jälle ilusasti tööle ja töötab terve sõidu aeg.Vahel hakkab toimima poole sõidu pealt.Mingit halba häält ei tee.Kas mingi toiteühenduse probleem?Auto siis Daewoo Lanos.Paljud asjad on pärit ka opelilit.Kellelgi on olnud analoog probleemi ja kus see ventikas täpsemalt asub?

reino11
04-12-09, 12:58
Selline regulaator peaks täiesti tehtav olema, autonduses kasutatakse enamjaolt 5V PWM juhtsignaale selliste kliimaseadme poolt juhitava ventika nn lõppvõimu tarvis.

tellis
10-01-10, 12:20
Nii, uus reo paigaldatud. Kõik toimib suurepäraselt. Vana vedeles 2 nädalat lahusti sees (tänud sähkö'le:)). See sodi seal läks palju pehmemaks küll ja päris palju nokkisin teda ära ka sealt. Praegu jälle liguneb. Eks paari nädala pärast nokin edasi.
Igatahes, kuna reo nüüd korras ja järgmine nädal ostan lõpuks uue aku ka ära (praegune juba 8 aastat vana ja pakasega enam ei käivita), siis kasvas siit välja uus mõte, mille teostamise eeldusek on korras reo ja korralik aku. Selle kohta sai uus teema algatatud. Kel huvi, see mõelgu - kirjutagu kaasa:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/threads/46414-Webasto-distantsilt-kivitamine-teeks-ise
Rõõmsat talve kõigile! :)

tellis
10-01-10, 14:01
Selline regulaator peaks täiesti tehtav olema, autonduses kasutatakse enamjaolt 5V PWM juhtsignaale selliste kliimaseadme poolt juhitava ventika nn lõppvõimu tarvis.

Midagi täpsemat?

tellis
02-03-10, 15:35
Kuna tänase lumetormise päevaga midagi targemat teha polnud, siis nokkisin oma vana reostaadi pisut rohkem laiali. Tulemus näha piltidel. Viskan nüüd uuesti lahusti sisse, et sealt radika seest need 3-jalad ka kunagi kätte ning identifitseeritud saaks.
Krt just praegu jäi sellel plaadil silma, et ühel transil või mis iganes see kolmjalg seal ka pole, on jalad nagu lahti plaadi küljest. Nii, kui talle nööpnõela alla panin, oli teine plaadilt kadunud. See võib muidugi olla ka minu nokkimise tulemus, ei tea. Igatahes, kuidas neid SMD asju identifitseerida saab? Neil pole ju ühtegi kirja peal. Ja tema korrasolekut kontrollida? Vt viimast pilti, seal asetseb ta oma loomuliku koha kõrval laua peal. Pole ka 100% välistatud, et see oli juba enne vigane joodis ning oligi kogu selle reostaadi suremise põhjus. Või kuidas?
Kas selt midagi veel kuidagi lihtsalt testida saab? Silmaga igatahes rohkem ei näe, et sealt midagi lahti või põlenud/sulanud/paisunud oleks. Need võimsad transid sealt radika küljest tuleks vist kõigepealt identifitseerida.
Asjalikud kommentaarid teretulnud!

quicksilver69
05-02-11, 12:38
Need nö. 3-jalad ongi probleemi põhjuseks.
Nokkisin endal ka lahti need ning jootsin korralikult kinni ning töötab juba pool aastat

erku
24-10-11, 23:18
Mersul on vendi juhtplokis 4 juhet; kaks on jämedat (nendega asi selge) ja kaks on peenikest. Üks peenike on arvatavalt signaali juhe; aga mis see teine on?
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzA2OTIxMTEwMA--/auto-part-blower-motor-resistor-for-mercedes.jpg

onujüri
25-10-11, 21:39
Mass elik maa ei ole äkki?Asi ju järjestikku vahel,juhtimiseks massi ka vaja?

anku
25-10-11, 22:25
Kuna teema jälle aktiivne ja ise just lõpetasin e39 reostaadi remondi siis --- need 2 suurt kolmjalga on originaal "reostaadis" -IPP80N06S2-07 Infineoni toodangust.
Originaal kolmjalgadest suutsin dzinni välja lasta.
Asenduseks paigaldasin Oomipoest ostetud IRF3205 .
Ja salongis jälle hää ja ventileeritud olla.

erku
27-10-11, 20:04
Seal on relee, mis annab (+) matsu otse mootorile peale. Mats jookseb läbi mootori ja muutub (-) otsaks mis läheb nimetatud plokki ja plokist teine ots massi; ehk plokk on mootori miinuse ja massi vahel.
Siis on kaks peenemat juhet; kollane ja punane.
Kui sisse vent lülitada, tuleb kollasele otsale massi suhtes +2,5V ja kasvatada saab +6,5V-ni; ehk kollane trimmib pöördeid. Koormust talub ca 3mA, mispeale hakkab pinge märgatavalt langema.
Punasel otsal on esmasel mõõtmisel massi suhtes kogu aeg +12V peal, igas asendis. Kuri kahtlus närib, et miskis asendis kaob see sealt ära, aga veel ei tea mis tingimustel..
Omavahel mõõtes neid peenemaid juhtotsi, kollane ja punane, on pinge samuti olemas, samadel parameetritel.

spirit
27-10-11, 20:55
Eks see siis regulaatori toite ots olegi, kust mujalt see toide muidu tuleb...

erku
04-11-11, 16:57
Leidsin, et kuna tüürpinge on 1-6,5V, siis väljatransi tüürimiseks see ei sobi, aga sobib +12V toite ja tüürpinge suhe, päris ilusti ja asi toimib.
Nendel plokkidel pole seal originaalis mingit skeemikest (trükkplaati jms), vaid on metallfooliumi,... ja silikooniplönn, ühes kestas.

E: Meediat kah:
http://images35.fotki.com/v1205/photos/3/1261713/9446459/MersBlowerRegulator1-vi.jpg
http://images36.fotki.com/v1202/photos/3/1261713/9446459/MersBlowerRegulator2-vi.jpg
http://images114.fotki.com/v652/photos/3/1261713/9446459/MersBlowerRegulator3-vi.jpg
http://images107.fotki.com/v70/photos/3/1261713/9446459/MersBlowerRegulator4-vi.jpg

erku
04-11-11, 19:05
Lihtne skeem:
http://images15.fotki.com/v246/photos/3/1261713/9446459/cedesBlowRegulatorsimplerepair-vi.jpg